那一月我摇动所有的经桶————2009年7月西藏行之寺庙（转载）

笨者之帚

到拉萨就是为了看寺庙，我在拉萨前后去了4个寺，布达拉宫，色拉寺，哲蚌寺和帕邦喀。印象最好是帕邦喀，因为那里不是著名旅游景点，没有什么游客，只有拉萨当地人会去，而且那里有1400多年的历史，是拉萨最古老的寺庙。

布达拉宫

7月20日，我到拉萨的第三天，由于昨天被医生说不用再去医院治疗，自己吃药继续养感冒就可，今天开始了正式在拉萨的游玩。早上8点起床（已经很顺利地习惯了拉萨时间，每天早上8点才起，晚上9点才天黑），吃过早饭后去预订布达拉宫明天的门票，在现在这样的旺季，布达拉宫是不可能当天买到票的，就象佛罗伦萨的乌菲兹美术馆一样，需要提前一天预订，这是我在国内第一次遇到这么科学的对景点的管理，保证布达拉宫内游客数量不会太多，保证游玩质量，真不错。在排队定门票时遇到山西小伙子小杜，他一个人从成都骑自行车走川藏线到拉萨，听他讲一路上的经历，不禁油然而生一种敬佩感，一个人骑自行车走一个月，从成都到拉萨，走那么难走的川藏线，至少需要坚定的信念和坚强的意志力，稍有犹豫和迟疑，估计途中就会搭车，比如我，可能骑不了2天就把车扔了坐班车了。我们预订的参观时间都是明天下午1点30分，于是约好了明天下午布达拉宫广场见。

21日下午跟小杜一起逛布达拉宫，说心里话，我本来是无意花任何门票钱逛寺庙的。布达拉宫迄今为止都是我认为全世界最宏伟的寺庙，完全是人文奇迹。但我觉得站在广场上看就足够了，对它内部的构造和收藏其实并不是很感兴趣。但在我来西藏之前，05年一起游稻城的澳门男孩祖望就曾经对我说过，到了拉萨如果不进一下布达拉宫确实是说不过去了，为了对所有知道我来过西藏的人们有个交代，只好痛花100元人民币进一下布达拉宫。从山脚下到收门票的大门需要先上山，很多导游在催他们带的旅行团，说从山下的大门到收门票的门必须半小时内赶到，否则今天的票就作废了，今天就进不去了，急得我和小杜也跟着旅行团猛跑。这时候高原的威力就很明显了，在北京跑这么十几二十分钟上山跟玩似的，可在拉萨这么一跑，差点断气，加上我又咳嗽呼吸不畅，中途停了三数次，看小杜瞧我的怜悯眼神，估计我那时脸色涨红离死不远了的样子。终于到了收门票那个门，我嗓子眼里一股甜腥味，估计一张口就能吐出口血来，进得门去先坐了10分钟把魂找回来，然后开始参观。布达拉宫从山下广场上看是那么宏伟高大，但进得门去，里面的各个大殿可比不了内地的寺院了。五台山的知名寺庙的大殿都比布达拉宫要辉煌多了。不知是因为地势的问题，还是藏传佛教的习惯，这边的寺庙里供奉的佛像都不太高大，没什么大佛，那些藏语的经书我们也看不懂，整个布达拉宫里最高大的东西是一个佛塔，好象是为五世DL修的吧。我们跟着好几个不同的旅行社听导游讲解，最后是跟了一个英文导游才听得比较从容详细。为了体验布达拉宫著名的厕所，我和小杜在本来毫无感觉的情况下，各去了2趟厕所，总算在最高一层找到了特色厕所，山风凛凛之中声音遥远空洞，的确是最有特色厕所，不虚此行。整个布达拉宫游览时间大约2个多小时，直到出门，我仍然认为这100元门票大可不买，在里面看，远不如从外面看效果好。正如婚姻围城吧，所有看起来极美的东西，最好不要亵玩，进得门去，一览无余，再无神秘感，索然无味了。

色拉寺

小杜23号一早就要离开拉萨回山西了，于是约了他22号下午去色拉寺看辩经。提起22号，就不得不说一句500年一遇的日全食。昨晚看小说看得有点晚，早上睡到8点还没起，忽然手机乱响，收到无数条短信，又有朋友打电话过来催我起床出去看日全食，我从床上滚下地胡乱穿了身衣服拎着相机跑到开阔的大街上。本以为来拉萨这些天，每天都是没完没了的太阳没完没了的晴天，一定能看到日全食的，可居然就在今天早上这么关键的时刻，拉萨阴天了。马路上的行人全都如常地骑车走路，天象夜里一样黑，路灯都亮着，早晨9点的拉萨就象晚上10点的北京，一点不象在白天，完全好似入夜。过了半个小时，我看完全没有希望从厚厚云层中看到太阳，只要悻悻地回旅舍去洗漱打扮，待再一次出门，窗外又是那永远的艳红太阳了。才来了3天，脖子上已经晒出一圈红晕，等这圈红褪了，皮肤肯定会黑好几个色系，跑到青年旅舍对面的赛康百货买了条丝巾，注意，就是冬天围的那种丝巾，每天戴在脖子上，不让一寸皮肤直接曝露在阳光下。也真感激拉萨的气候，即使在三伏天，依然可以戴丝巾穿牛仔裤，风吹过就感觉凉爽，随便有一个树阴就很舒适，若是在今天的北京，戴条丝巾一定浑身痱子了。所有的功略上都说，色拉寺的辩经是最激烈最好看的。事后证明，这些写功略的人估计自己都根本没去过其他寺院看辩经，就如我们在越南时，根据功略里所说的“大叻是世界十大蜜月旅行胜地”的提示千里迢迢去了趟大叻结果非常失望一样，其实其他寺院也是有辩经的，比色拉寺一点不差。而色拉寺本身，如果没有了辩经这一条广告宣传，就真的是无甚所长了。跟小杜一起本着能逃票就绝不买票的原则，先围着色拉寺转了一圈，象人家藏族人一样的虔诚，中途遇两个可以进寺的门都被人拦下了，这色拉寺防守也太森严了，五十元门票终于不能省，买了票后我们两还觉得很愤愤，北京颐和园也不过三十元门票，看个辩经就要花50，真是很贵啊。游客们来这里看来都是仅为了看辩经的，我们进门时已经下午3点了，而辩经就是下午3点到5点，所有人快马加鞭地赶到辩经场，那些僧人们已经开始演出了（我的感觉色拉寺的辩经真的就象一场演出，他们早已习惯了游客们的近身拍照，经常很有明星范地以45度角侧对镜头，我用广角镜头站在人家脚下狂拍，人家也从容不迫完全不受我影响，果然是公众人物的气质啊）。辩经达到高潮时，一群僧人如打架一般热火朝天，周围游客面带喜悦笑容疯狂拍照，我忽然觉得没什么意思，看了一场他们每天都进行的表演而已吧。从4点开始是法会，活佛终于出现，带领大家一起念经。活佛的嗓子真的太好了，于众人中以浑厚的男低音超越时空传到我耳朵里，不由得精神为之一震。不过听了20分钟他们好象翻来覆去也就念那几句，很多僧人都睡着了，我们也在硬石子地面上坐得累了，站起身去寺庙里其他地方逛逛。看到长长的转经桶，有高龄的老人在转经，我也加入进去，人家念的不知是什么藏语经文，我则唱着仓央嘉措情歌“那一月我摇动所有的经桶，不为超度，只为触摸你的指尖；那一年我磕长头在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世我转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。。。。。。”想起第一次听到仓央嘉措和玛吉阿米的故事，第一次看到这首诗的时候的泪流满面。在这么多年以后，我终于来西藏了，我终于一边转着所有的经桶，一边唱这首情诗，不为修来世，只为与你相见。

哲蚌寺

22号从色拉寺回到拉萨之后，跟旅行社签了合同，定下25号出发去林芝四日游。23号无所事事在拉萨市闲逛了一天，在布达拉宫我最喜欢的那个小广场上坐了一下午听歌等日落。24号早上干脆不想起床，就象在北京过周末一样，虽然醒了，但因为不知道这一天可以干点什么，所以懒得起床，躺在床上发呆到中午，觉得自己选择了一个也许不太适合疗养的海拔3700米的地方来疗养。11点半终于起床，听说哲蚌寺很容易逃票，就打算去哲蚌寺逛逛。吃过午饭后顶着正午的太阳，坐小公共去哲蚌寺，这种时间宽裕无所事事的旅行方式真是好，去哪里都可以坐公共汽车去，又省钱又好玩。小公共绕行布达拉宫后面，远观了一下宗角禄康公园，听说雪顿节时这里有藏戏表演，布达拉宫真是人文奇迹，即使从背面看，也十分宏伟壮丽。小公共一路向西，身边的大姐提醒我到站的时候，我还在发呆。下了小公共后需要爬一座挺高的山才能到寺院门口，有拖拉机载客2元每位，走盘山道坐这种根本没有车厢只有个斗的彻底敞蓬拖拉机还是挺恐怖的，看周围的藏民都一副神色自若的样子，深深敬佩他们的大无畏精神。到了寺院门口，门票50元，根据小杜的经验，我逆着藏民转寺的道路，从右边往山上走了几十米，果然就有无数个胡同可以走进寺里去了。哲蚌寺其实就象个村子，到处都是入口，除了卖门票那个地方特意封了几道门以外，其他入口都是随便进出，难怪小杜说他喜欢哲蚌寺的唯一理由就是太容易逃票了。我到达哲蚌寺的时间大约下午2点，村子里基本没有游客了，各个大殿散落在村子的不同位置，僧人和村民在村子里走来走去，特别和谐安宁的场面，我觉得哲蚌寺的感觉比布达拉宫和色拉寺好多了。布达拉宫就象故宫，好是好，但游客太多，完全是一个旅游景点，看不到人文看不到生活，色拉寺又好象是一个僧人们表演给游客看的舞台，虽然僧人们都很卖力气地演了，但是毕竟是舞台，不是真实。而哲蚌寺的僧人或村民则没受游客太多影响，大概也不是拉萨市主要的旅游景点，所以生活在哲蚌寺里的人们都很自然放松。

我曾向几个人问路，他们都不太会讲汉语，一个小伙子特别想跟我说什么事，憋得脸都红了，最后完全不能交流，只能友好地挥手告别。去了一个大殿，喇嘛正要锁门，看到我来，赶紧把门打开让我进去参观，我转了一圈出来后，他立刻就把门锁了。我问这么早就关门吗？他听不太懂，比画了半天，我理解是没有游客了就关门，此时仅下午3点。在僧人们的厨房门口遇见一个胖大喇嘛，看到我来非常高兴，跟我说这说那聊了半天，我也努力跟他聊了半天，最后是我讲汉语他讲藏语完全鸡同鸭讲互相听不懂，只听明白了各自的名字，他叫拉楚，看样子也就20几岁年纪，如果他不是个喇嘛，看他定睛瞧我的眼神，几乎认为他是个有点色的男人了。3点半忽然听到一片嘈杂，以我在色拉寺看过辩经的经验，感觉这一定又是辩经。飞奔着（注意，在来拉萨的第六天，我终于也能在平地飞奔，但上坡或上台阶，还是能充分感觉到高原的威力，走5级以上台阶就会腿软了）去了辩经场，果然大批僧人们正在辩经，其激烈程度和好看程度一点不亚于色拉寺，一来他们的辩经也很专业，二来他们大概不认为自己是在表演，所以很放松很自然。这个辩经场不象色拉寺那里有那么多游客围观，拍照的效果也好得多。我于是特别惋惜自己花的那50元色拉寺门票钱，功略真是不可全信，那些写功略的人大概都根本没来过哲蚌寺，他们既不知道这里这么容易逃票，更不知道这里的辩经其实比色拉寺好看得多。

哲蚌寺是以晒佛而著名的，我去看了晒佛场，其实就是一个山坡上搭了铁架子，到时把巨大的唐卡佛像放在架子上晒，看铁架子的面积，那佛像真是小不了。晒佛节是在春节前后吧，以我这样怕冷每年冬天需要去一个东南亚国家穿裙子的人来说，估计这辈子是赶不上晒佛节了。

帕邦喀

在离开西藏的前两天，7月31日，我听一个朋友的介绍，去了通常游客不知道，只有藏民才去的帕邦喀，终于体会到了一点点藏传佛教的神奇，以及藏族人对信仰的无限虔诚。

从拉萨市的南北主干道娘热路上坐公交车104路一路向北，到终点站军区总医院，然后就不认识路了。问了路边的武警便民服务点，小武警一点都不认识，只好坐了辆三轮摩托车。又是象去哲蚌寺那样的盘山道，不过西藏这边的山坡倒都不陡，一路上升中看着周边的景色，途中一辆机动车都没有，甚是惬意。自从7月25日我离开拉萨去了林芝4天后，再回拉萨，就再也没有初到拉萨那1个星期的永远的晴天了。记得刚到拉萨的那2天，我不得不买了丝巾和太阳伞，为了抵挡那没完没了的太阳和没完没了的晴天，而从林芝回到拉萨以后，拉萨的天空总是有乌云，随时下会雨，或晴或雨中，让人有些怀念那些永远的晴。人们总是这样，拥有时会厌倦，失去后又留恋，永不满足。今天上午，又是阴天，不过拉萨的阴天亮度也还是很够，所以拍出照片来倒并不暗，只是没有晴天中那最迷人的蓝天白云，不够有西藏特色了。

到帕邦喀我先没有进寺，而是象藏族人那样沿顺时针先绕寺转一圈。这里跟色拉寺一样，寺庙建在山上，寺后有很大的玛尼堆和五彩经幡，非常美丽，只是山很高，爬上去几乎花了1个多小时，非常累，不得不承认在高原上的体力跟平原真是没法比。我到达帕邦喀的时候是上午10点半刚过，转了一圈寺后就已经是中午时分了，感觉肚子很饿，看这毫无游客的寺院非常宁静，心想大概只能跟僧人讨些斋饭吃了，商业饭馆肯定是没有的。进得寺去，豁然发现居然有家小卖铺，还有间象厨房似的房间里有锅炉，再往里是间很大的屋子，状若接待室。接待室里坐了一中年一少年两位女子，那少女很热情地告诉我，寺里的热水和酥油茶都是免费的，可以去小卖铺里买了泡面来吃（台湾偶像剧真是深入人心啊，在这深山中的藏庙里遇到的藏族小姑娘，居然管方便面叫做泡面）。泡面5元一碗，似乎跟火车上一个价位，可见寺院小卖铺一点也不黑。小姑娘特别热心地一直给我倒酥油茶喝，这藏族人的酥油茶，闻起来有点反胃，喝起来确实很暖和，只是略有点油腻，在北京的话绝不敢喝这么油腻的东西，每顿饭都恨不得不敢吃饱只怕胖，可是到了西藏即使喝这种飘着油花的茶，也还是瘦了，高原真是神奇的地方。

一边吃方便面一边跟小姑娘和她妈妈聊天。这小姑娘叫卓玛，今年17岁，过了暑假就该上高三了。我跟她说未来的一年真是她一生中最重要的一年，一定要努力考个内地的大学，去北京或者上海这样的城市看一下，她也许不喜欢，但看过了，总比没见过强。我始终认为，人生最重要的东西就是自由，而自由，其实就是选择权，我们可以不选，但不能没有选择的权利。每个人的一生都不过几十年光阴，在深山里隐居一辈子从不见花花世界，也是一生；在大都市里喧闹浮躁地过一辈子，也是一生，但我们不能没见过安静，或没见过喧闹。《挪威的森林》里绿子说过“人只有对于自己拥有的东西，才有资格说不喜欢，如果你从来没有过这样东西，你凭什么说不喜欢呢？”。谈话中说起了去年3月份的暴乱，我第一次问藏族人对这件事的感受，心里有点忐忑，随时准备如果涉及禁忌就立刻停止这个话题。没想到小姑娘和她那汉语讲得不太好的妈妈倒很健谈，她们说其实作为藏族人，感觉在拉萨发生这样的事挺丢脸的，平时吃汉族人的穿汉族人的，所有拉萨的藏族人都生活条件很好得到汉族人很多帮助，居然会发生暴乱打汉族人，太丢脸了，一定是有坏人在策划这件暴乱，其实当时那些坏人也打藏族人，只要不跟他们一起打汉族人的藏族人，也会挨打。从卓玛和她妈妈的叙述中听起来，去年的暴乱其实就是一堆暴徒在拉萨街头乱打人，也并不完全是针对汉族人的。我心里略略舒服了些，其实我自己还有满族血统，也并不纯是汉族，平时在办公室里跟同事讨论到民族问题的时候，我的立场还跟汉族人的略有不同，但来到西藏后，我就完全把自己当作汉族人了，去到纯藏族人聚集区，偶尔还会没有安全感，有点害怕万一发生另一个去年3月份那样的事件可就倒霉了。

吃完方便面（我还是没有卓玛洋气，我依然管康师傅叫方便面，而不是象台湾人那样叫做泡面），卓玛自告奋勇陪我在寺里玩。先带我去了天葬台，要爬到另一座山上去，有一个平台，上面还鲜血淋淋的，很大的血腥味，旁边一堆一堆正在燃烧的东西，我差点踩上，卓玛说是骨灰，我吓个半死，几乎对着这几堆东西念阿弥陀佛。看到几只黑色的鸟飞来飞去，我问这是不是就是吃死人肉的鹰？卓玛告诉我鹰比这黑鸟大多了，拣起一根黑色的羽毛给我看，说这才是鹰的羽毛。果然有一尺多长比那黑鸟还长。她说每天早上5、6点钟来都可以看到天葬，我考虑了一下，认为我自己是没有能力看天葬的，闻见血腥味我一定会吐，看人家剁肉馅我都觉得头晕，还是别挑战自己了。但是卓玛就很坦然，我问她看过天葬吗？她说当然看过，我问她怕不怕，她说这有什么可怕的，每个人最后不都是走这条路吗？藏族人在他们的信仰和传统中，居然发明了这种最环保的葬礼，而且他们眼见自己的亲人经历这样残酷的分割过程，还是很令人敬佩的。看过天葬台我们去帕邦喀的主殿里参观，所有寺里的和尚都在做功课，他们身着盛装，念着经文，见到卓玛带我进去，还让卓玛给我好好讲讲，也允许我拍照，被拍的时候还多少有点害羞的表情。这个寺里的和尚真的跟色拉寺或哲蚌寺的很不一样，色拉寺是殿里完全不允许拍照，哲蚌寺则每间殿里都写着拍照20元，相比之下哲蚌寺显得更不专业，任何事情标明价格不知怎么就让人感觉不纯粹了，大概我还是旧中国知识分子气太重了吧。其实很多现代人都认为，可以标明价格的事情都是最容易办的事情，金钱使一切变得简单可行了。

参观完大殿，卓玛带我去了一个洞，实在没有什么美丽的词语可以描述这个洞，因为就是一个很普通的洞，但是由于它是班禅曾经闭关修行过的洞，卓玛进洞的时候神态非常虔诚，让我舔一下地上的土，说藏族人都特意来这个洞里舔一下土，可以保吉祥和平安。我非常为难的用手指头粘了点土舔了舔，立刻吐了，卓玛有点生气地说，你不要这样吗，重新舔，不然不灵。我万分羞愧地又粘了点土舔了，再也不敢吐了，人生第一次吃土，听说土也不脏，何况是在西藏这样纯净的地方，吃了大概也没事，心理安慰一下吧。又去了一间偏殿，里面是介绍帕邦喀历史的，这是一个已经有1400多年历史的寺庙，有很多照片反映帕邦喀原来的样子，还有历届这里的活佛的照片。我指着其中一张非常英俊的小伙子问卓玛，这个长得这么帅的人也是活佛吗？卓玛大惊失色，赶紧去照片前拜了拜，转过头对我说，你不要这样嘛，太不敬重活佛了，吓得我灰溜溜从这间偏殿逃窜，心里有点不服气，那个活佛就是很帅啊，他当和尚实在是女性界的一大损失，不禁又想到了仓央嘉措，怎么这么多好男人都去当和尚了，难怪如今剩女这么多。总算参观完了所有的殿，我松了口气以为可以消停了，回到吃方便面的那间接待室，卓玛跟我说，她和她妈妈这次来帕邦喀是来求圣水的，让我等一会跟她们一起去见喇嘛（我们汉族人对藏传佛教不够了解，把所有寺庙里的僧人都叫做喇嘛，其实藏族人所称的喇嘛是一座寺庙的住持，也就是我们所说的每座寺的活佛，一个寺里只有一个喇嘛，其他僧人都是和尚。这个常识我还是认识了卓玛以后才知道的）。等候过程中，卓玛拿放在桌上的香蕉一直让我吃，又不停地给我续酥油茶，她说庙里的东西都是不要钱随便吃的，我深深怀疑她这说法，如果我看见庙里有把香蕉，上去就自己揪一个来吃，不被生擒了才怪。

等了有快1个小时，僧人们的功课终于结束了，一个看起来很普通的胖大和尚走进屋来，卓玛和她妈妈的眼神立刻显得十分恭敬崇拜，说话只敢窃窃私语，卓玛悄悄告诉我，这位就是帕邦喀的喇嘛，让我赶紧买条哈达上去献，里面适当裹些钱，不在多少在于崇敬。我忙拿哈达包了15块钱（说起来也真是不多，不过我看藏族人在庙里拜佛都是以一角钱为单位上供的，包括在拉萨街头乞讨的穷人，你给他1角钱他也绝不嫌少，还千恩万谢地送上笑脸，所以我在拉萨破天荒地经常给讨饭的人钱，反正一次只给一角，在我算不上什么损失，在他们又这么开心，何乐而不为呢）上去献给喇嘛，我还是习惯称他为活佛，反正他一句汉语都不会说，只会说“谢谢、再见”，叫他喇嘛或者活佛他也都听不懂。他叫身边的小随从取来另一条哈达回赠给我，卓玛教我挂在脖子上，因为太长还打了个大大的结，我偷偷照了一下镜子，好象胸前挂了个大白锁，形象不怎么样。然后我们跟活佛去他的住处领圣水。卓玛告诉我，她从小就有心脏病，一直来这个寺里拜佛，跟这位活佛就很熟悉，一般的女人是没有资格去活佛家里的，藏传佛教中男尊女卑非常严重（这点叫我很气愤），比如女人进了活佛家里不能直身走路，必须弓着身子脸朝地面走路，比如活佛家里一般有两间屋，外屋是起居室加厨房，里屋是卧室，女人通常是绝对不被允许进入里屋的，卓玛的妈妈就从来不能进入活佛的卧室里，只因为卓玛是小孩，才被特别允许进里屋去领圣水。我对这些对女人的不公正待遇很不以为然，但是看在卓玛和她妈妈这么热心地带我去活佛家里的份上，勉强遵守这么一次，也算见识见识，以后让我弓着身子见任何男人，那可是万万不能了。我和卓玛的妈妈都属于不被允许进入里屋的女人们，在卓玛进里屋后，只听得阵阵念经的声音，我趁机观察了一下活佛的外间起居室，看到一个电饭锅，一些插线板，一些蔬菜，比较象厨房的配置，此外还有很多种充电器，看来活佛一定也用手机，说不定还有MP3，还有几双皮鞋，看不清牌子，似乎品质很不错。我正在胡思乱想活佛平常的生活是怎样的，忽然看见卓玛激动地满脸通红从里屋走出来，跟我说活佛特别开恩，让我也进里屋去领圣水。卓玛的妈妈很开心地看着我，让我进屋。我居然也有了点受宠若惊的感觉，靠，到了这种男尊女卑的世界里，连我的价值观都受他们影响了。进得屋去，活佛很慈祥地让我跪在他面前，哼，跪，然后让我低下头，他拿着一个绝对是宝物的镶满宝石的小铜壶，往里灌了点不知什么水，浇在我头上，正经浇了不少，我的头发都湿了，又倒了一些在我手掌里，卓玛对我说“喝”，我看了看这水，里面漂浮着绿色海藻类不明物质，但是众目睽睽之下哪敢不喝，咬牙喝了。活佛又给我两粒丹丸让我吃，我完全崩溃了，这种黑色丹丸大概就是传说中的藏药吧，问题是根本不知道成分的药怎么敢随便吃呢？卓玛和她妈妈都喜气洋洋地看着我，一副我怎么这么幸运有这么大福气的羡慕表情，我犹豫了几秒钟，还是一闭眼把丹丸吞了，入口有点凉凉的，估计成分里有冰片或者薄荷。吞下丹丸很久，一直到我回了北京，都还在心里打鼓，人越老越惜命，活到我这年纪已经不敢随便乱吃东西了，更别说乱吃药了，这种藏族人眼里几乎象长生不老丹似的神药在我可真是巨大困扰，不过后来我自己分析了一下，认为大概这两粒丹丸的功效类似仁丹，反正健康人吃了也没副作用，有病的人无论什么病也不会因为吃了仁丹就死，口味上凉凉的，大暑天吃进去生理上也不会感觉难受，总之，人家活佛绝不会仅仅给我一个人吃这种药，既然大家吃了都没事，我可能也没事吧。

活佛又念了会经，估计是祝福我们什么的内容吧，反正都是藏语我一句也听不懂，然后我们就起身告辞了，活佛一直很和蔼地对我说“再见，再见”。我也挺感动的，不管怎样，人间不因我不是藏族而歧视我，可能还因为我是个一生第一次来到西藏的游客而对我特别开恩，给我浇圣水祝福我，把人家认为是很好的药给我吃，总是一片好意。接触了藏族人，感觉藏族跟汉族的差距远远小于维族。以前到新疆去，在维族人聚集区，可以感觉到他们对汉族人的敌意，可在西藏的这些天，感觉藏族人的很多传统跟汉族人还是很接近的，比如好客，比如顺从，他们好象也受了点儒家思想的影响，挺象孔圣人的后人的，跟维族那是大不相同。又坐三轮摩托车到了山下，跟卓玛和她妈妈拥抱告别。后来卓玛打过好几次电话给我，直到我回了北京，还打电话跟我说，她舍不得我走，我则一直对她说，最重要是明年考个内地的大学，最好是北京或上海，上什么大学并不重要，关键是看一看其他人的生活。回到北京后把给卓玛拍的照片洗出来了寄给她，希望她有一个美好的有更多自由的人生。

笨者之帚

笨者之帚

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笨者之帚

高文达

感觉真好,这位mm挺可爱的,呵呵

烦恼敌

感觉真棒。
知道是位mm写的后，感觉更好。

毛头

蓝蓝的天，好想去呀！

原计划今年7月去拉萨，由于母亲生病住院而取消。

借这个贴，祈愿善知识长久住世。

祈愿母亲和论坛上的各位朋友身体健康。

也祈愿明年夏天的拉萨之行一切顺利。

真水无香

随喜，自个也梦想着有朝一日可以去西藏瞅瞅。:loveliness:

eff

好美。

纳吉

感觉一点不好。
看作者文章中的话，应该是去过一些地方的人了，但发现作者的心量实在是不怎么样。
我的很多僧人朋友都在色拉寺的辩经场辩经，这个作者根本不了解什么是佛教，就妄下断语，说僧人是表演，实在是太过分了。多少僧人都觉得每日辩经的时间不够，还有谁有空去给游客表演？
还说布达拉宫从外面看就够了，这种说法只能显示作者自己的可笑无知。
……

至于这个作者，也就配写一些所谓的小资的，自我陶醉的，自我麻痹的，自我感觉超良好的小情调罢了。关于西藏，愿意写也可以写，这是个人自由，但不要误导他人。

有的是写得好的，客观的关于西藏游历的文章和摄影作品。这个作者的作品只能让人看着摇头。

纳吉

接着昨天的继续写。
把这个作者文章里有问题的地方摘出来，请大家自己好好看，想一想。

1、        整个布达拉宫游览时间大约2个多小时，直到出门，我仍然认为这100元门票大可不买，在里面看，远不如从外面看效果好。正如婚姻围城吧，所有看起来极美的东西，最好不要亵玩，进得门去，一览无余，再无神秘感，索然无味了。
注：作者对布达拉宫的感受，只是这样肤浅的不能再肤浅了。
2、        游客们来这里看来都是仅为了看辩经的，我们进门时已经下午3点了，而辩经就是下午3点到5点，所有人快马加鞭地赶到辩经场，那些僧人们已经开始演出了（我 的感觉色拉寺的辩经真的就象一场演出，他们早已习惯了游客们的近身拍照，经常很有明星范地以45度角侧对镜头，我用广角镜头站在人家脚下狂拍，人家也从容 不迫完全不受我影响，果然是公众人物的气质啊）。辩经达到高潮时，一群僧人如打架一般热火朝天，周围游客面带喜悦笑容疯狂拍照，我忽然觉得没什么意思，看 了一场他们每天都进行的表演而已吧。
注：作者对出家人辩经的可笑无知的看法，简直是诋毁僧宝。辩经的僧人被说成是贪爱形象的演员，简直是看不下去了，不堪入耳。
3、        从4点开始是法会，活佛终于出现，带领大家一起念经。活佛的嗓子真的太好了，于众人中以浑厚的男低音超越时空传到我耳朵里，不由得精神为之一震。不过听了20分钟他们好象翻来覆去也就念那几句，很多僧人都睡着了，我们也在硬石子地面上坐得累了，站起身去寺庙里其他地方逛逛。
注：作者根本不知道对方是哪位，就随便称呼为活佛。
4、        卓玛跟我说，她和她妈妈这次来帕邦喀是来求圣水的，让我等一会跟她们一起去见喇嘛（我们汉族人对藏传佛教不够了解，把所有寺庙里的僧人都叫做喇嘛，其实藏族人所称的喇嘛是一座寺庙的住持，也就是我们所说的每座寺的活佛，一个寺里只有一个喇嘛，其他僧人都是和尚。这个常识我还是认识了卓玛以后才知道的）
注：如上，作者也不懂谁是喇嘛，谁是和尚，谁是活佛，谁是住持。
5、        我还是习惯称他为活佛，反正他一句汉语都不会说，只会说“谢谢、再见”，叫他喇嘛或者活佛他也都听不懂。
注：作者最好明白啥叫入乡随俗吧，学学正确的称呼出家人的叫法吧。
6、一般的女人是没有资格去活佛家里的，藏传佛教中男尊女卑非常严重（这点叫我很气愤），比如女人进了活佛家里不能直身走路，必须弓着身子脸朝地面走路，比如活佛家里一般有两间屋，外屋是起居室加厨房，里屋是卧室，女人通常是绝对不被允许进入 里屋的，卓玛的妈妈就从来不能进入活佛的卧室里，只因为卓玛是小孩，才被特别允许进里屋去领圣水。我对这些对女人的不公正待遇很不以为然，但是看在卓玛和 她妈妈这么热心地带我去活佛家里的份上，勉强遵守这么一次，也算见识见识，以后让我弓着身子见任何男人，那可是万万不能了。
注：佛教当中根本不存在男尊女卑的问题。
7、        接触了藏族人，感觉藏族跟汉族的差距远远小于维族。以前到新疆去，在维族人聚集区，可以感觉到他们对汉族人的敌意，可在西藏的这些天，感觉藏族人的很多传统跟汉族人还是很接近的，比如好客，比如顺从，他们好象也受了点儒家思想的影响，挺象孔圣人的后人的，跟维族那是大不相同。
注：藏族一直是按照佛陀教授的去行事生活，还真没听说跟孔圣人有啥关系呢。

[ 本帖最后由 纳吉 于 2009-9-6 12:54 编辑 ]

dalian

楼上不要那么狂热撒。。。

咣当

原帖由 dalian 于 2009-9-7 18:38 发表
楼上不要那么狂热撒。。。

是啊，哈哈

xueleishe

我觉得纳吉师兄写的并无不妥啊。

那篇文章看起来本身就很媚俗，或者说是故作姿态，

铃

哎呀，不是专业佛教徒，不用那么苛责嘛。

不过下次去哲蚌寺也试试看不买票……